日本目前是否还有自己的超一线服装品牌？
或许有不少人能列举山本耀司、三宅一生、Comme des Garçons、Sacai 等品牌 ，但这些品牌并非日本本土制造 。在日本大学的品牌创建、市场营销等课程中 ，教授们仅表示“如何与顾客沟通”很重要 ，但不会将“产地”列为重点 。这一思维模式不同于注重产地的欧洲 。
截至 2014年 ，日本服装国产率已下滑至 3% ，这一现实让众多的日本工厂面临危机 ，甚至破产倒闭 。日本的服装生产巅峰期是 1990年 ，当时的服装国产率为 50.5% ，约有 100万人在工厂工作 。该数据在此后不断下滑 ，2005年 ，服装工厂工人人数已下滑至 40万人 。
快时尚的兴起是日本服装生产行业快速衰退的原因之一 。消费者开始偏向低价格商品 ，高品质和高价的商品销售出现下滑 。1991年 ，日本百货店行业销售额达到峰值 9.713万亿日元 ，2016年 ，该数据已下滑至 5.978万亿日元 。日本百货店协会的调查显示 ，快时尚是引发这一现象的主要原因 。
此外 ，工厂和消费者之间 ，还有层层的中间商 ，终导致分包工厂难以获得利益 。一般来说 ，工厂的收入约为产品售价的 20％ 。售价较高的商品能保证一定程度的工厂利益 ，但价格战的出现快速侵蚀了工厂的利益 。
1990年 ，日本开始进入通货紧缩 ，各家工厂开始削减成本 ，“海外研修生”（（指日本为了保障企业劳动力 ，接收外国劳动者的制度））逐渐成为了支持日本制造的中坚力量 。2010年的研究报告指出 ，约有 1.2万的研修生从事与服装、纤维制品生产相关的工作 。这一情况产生的大背景在于：薪资偏低的缝纫行业难以聚集日本本土的人才 ，只能依赖研修生 。
但这一情况导致了一种死循环：好不容易上手的研修生在为期三年的进修生涯结束后便要离开 ，工厂只能招聘和培养新人 ，与“将技术传给后人”的理想渐行渐远 。此前去往日本当研修生的多为中国人 ，因近年来国内工资增长 ，人数逐渐下滑 。目前大部分的研修生多来自越南、缅甸等国家 。但当这些国家的工资水准上涨 ，日本会再次出现劳动力不足的情况 。解决问题的根本方法是确保工厂的利益 ，提高劳动者的薪资 ，聘请能长期工作的本土居民 。
因人口老龄化、少子化等原因 ，如何用好在日本的海外劳动力成为服装行业的一大机遇 。截止至目前 ，留日外国人约有 270万 ，其中 220多万人来自亚洲 。此外 ，日本的“奢侈品牌热”已成为过去 。原 LVMH 集团日本董事遣田重彦表示：“LV 是一个很棒的品牌 ，但现在已经不是全身 LV 就是潮流的年代 。”
这或许是日本时尚复兴的契机 。日本首个主打“日本制造”的互联网品牌 Factelier 创始人山田敏夫表示 ，振兴日本服装行业需具备三个要素：关注市场 ，拥有自主性 ，投资低效率的手工生产 。
关注市场
尽管日本制造产品的品牌颇受赞誉 ，但设计方面还有待改良 。在保证技术的前提下 ，品牌提供的商品一定要符合消费者的需求 。“意大利和法国的工厂都会考虑市场、流行趋势等因素后安排生产 。”
自主性
日本的工厂多采用分包生产模式 ，因此都是根据合作方提出的样式、质地等要求进行生产 。品牌如果想要独立 ，就必须脱离这种模式 ，培养自己的缝制、打样技术 ，真正拥有对产品的掌控能力 。
投资低效率的手工生产
在中国、越南、缅甸等国家 ，拥有大量资本的企业引入先进的机器 ，高效生产大量的服装 。但劳工成本高昂的日本应寻求差异化 ，采用老式的动力织机、耗时的染布技术 。如像岗山的传统工厂一样 ，生产为 Chanel、Louis Vuitton 等奢侈品牌所用的丹宁布 。“其它工厂也应该如此 ，投资低效率的手工制作 ，提高产品本身的附加值 。”
来源：亚洲纺织联盟
