透视民族扎染工艺：扎花 浸染 出缸 拆线 漂洗
扎花即在白布上用针线缝扎出各种花纹图案 ，是整个扎染制作工序中的道关键工序 ，同时也是专门由女性承担的一道工序 ，对扎染图案的成形十分关键 。扎花首先在白布上印好图样 ，然后按照印好的图样扎花 。缝扎时针线的松紧要均匀 ，并且不同的花有不同的针法 ，不能扎错 。缝扎好后的布料缩小成一簇簇、一团团的疙瘩布 。
浸染是整个扎染制作工序中的第二道关键工序 。周城用自制土靛浸染扎染布 ，系用冷染的染制方法 。先在染缸中放入水 ，加入土靛 ，用染棒调匀后 ，还要再加入适量的辅料 。在浸染布料时往往要根据染布的深浅来配放原料 。浸染前先将布料放入清水中浸泡 ，然后拧干放入染缸中浸染 。用土靛染布要反复浸染多次 ，先染一道晒干后再次浸染 ，如此反复 ，浸染的工序也因布料色彩的深浅而有所不同 。染布颜色的深浅除了与浸染的次数有关外 ，还与浸染技术、染料的配放、晾晒、气候等有关 。在次浸染前先要配放染料 ，民间俗称“发缸” ，届时在缸中按比例放入土靛、水等 ，使之发酵 ，待发酵后再加入适量的辅料 。
出缸是整个扎染制作工序中的第三道关键工序 ，将已浸染好的布料从染缸中取出 ，届时先将经反复浸染后已染好的布料搭在染缸上的染棒上滤水 ，然后拧干、晾晒 。除染缸外 ，一般还有一个副缸 ，体积略小于染缸 ，其中放满清水 ，出缸时一般先在副缸中过一遍 ，这样既防止染料沾在染布上 ，又可以节约染料 。从副缸中取出晾干后 ，便可以开始下一道工序了 。
拆线是整个扎染制作工序中的第四道关键工序 。染好后的扎染布经晒干后 ，便可以拆线了 。这道工序不复杂 ，但须小心谨慎 ，一旦拆破布料 ，则前功尽弃 。因而这道工序多由扎花的妇女担任 ，她们熟悉针法 ，知道从何处下手拆线 ，可以拆得既快 ，又免于破损 。
漂洗是整个扎染制作工序中的第五道关键工序 。在木缸中（有的是用水泥砌成的水池、水缸）放入清水 ，将拆好的扎染布投入其中 ，反复漂洗 。漂洗看似简单 ，其实也要凭经验 ，洗不够不行 ，洗过了也不行 。漂洗这道工序掌握不好 ，会影响扎染布花纹的成色 。经漂洗后晒干 ，扎染的全部工序便完成了 。
扎染是根据设计图案的效果 ，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片 ，放入染液中 ，绑扎处因染料无法渗入而形成自然特殊图案的一种印花方法 ，是中国一种古老的纺织品染色工艺 。大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花 。其加工过程是将
织物折叠捆扎 ，或缝绞包绑 ，然后浸入色浆进行染色 ，染色是用板蓝根及其它天然植物 ，故对人体皮肤无任何伤害 。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合 ，染成的图案纹样多变 。扎染在中国约有1500年的历史 。现存早的实物是东晋年代的绞缬印花绢 。唐代扎染发展到鼎盛时期 ，贵族穿绞缬的服饰成为时尚 。北宋时期因扎染制作复杂 ，耗费大量人工 ，朝廷曾一度明令禁止 ，从而导致扎染工艺衰落 ，以致消失 。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺 。除中国外 ，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺 。20世纪70年代 ，扎染成为流行的手工艺 ，广泛应用于服装、领带、壁挂等 。在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺 ，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果 。
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